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从1984年创立的优衣库(UNIQLO)，过了这么多年，辗转迂回，兜兜转转，在这个盛夏，似乎是终于找准了自己的定位——我们不是快时尚公司。我们不是卖时尚的，而是卖Style的，尤其是生活方式。我们制作服装是为了让人们表达对生活方式的态度。
本周一个很重磅的新闻是，一直被我们归属在快时尚阵营的优衣库，现在差不多正式宣布自己是生活方式品牌了。也就是说，以后再提快时尚品牌，不能把优衣库列进去了。柳井正，优衣库的母公司迅销有限公司的主席、总裁兼CEO已经明确表态：“我们不是快时尚公司。我们不是卖时尚的，而是卖Style的，尤其是生活方式。我们制作服装是为了让人们表达对生活方式的态度。”
从超市服装、国民服装、亚洲版的Gap、快时尚等一系列定位中不断否定重塑自己，优衣库最终将自己落定在生活方式品牌。
嘿，以后再提快时尚优衣库，人家可能要生气了哦!
开疆辟土的扩张步伐
20多年来，日本庞大的中产阶级群体保障了优衣库的发展。优衣库最开始都以路旁仓储型店铺的形式开在不同的社区周边，而且店铺内的单品都以叠放的方式陈列。优衣库满足的是周边居民对这些基本款服饰的刚需，消费者也大多带有强烈的目的性进店，快速选购自己所需要的商品。在日本，优衣库的店铺覆盖率很高，市场接近饱和，能做的只是提高单店效率，也就意味着重复的生意。而优衣库在近年也开始放缓在日本本土的店铺扩张和减少投入，转而将注意力放在海外市场。
中国，这个完整复制优衣库本土成功经验的海外市场，正成为包括美国在内的其他国家的借鉴模板。2014财年，包括台湾、香港在内的大中华区的 374家店铺销售额首次超过2000亿日元(约合99.4亿元人民币)，营业利润率达到11.9%。按照柳井正估算，未来大中华区能够维持一年100家店的开店速度。
从2020 年优衣库设定的目标来看，海外市场将超过日本本土市场。优衣库计划在未来两三年里多开 400 家店，美国每年打算多开十几家。同时优衣库希望进驻印度市场，并在 10 年内开出 1000 家店。
其实优衣库从 2000 年就开始进行海外版图的扩张，但初期并不顺利。2014年是优衣库在欧洲市场扩张显著的一年，4 月优衣库在柏林开设了德国的首家店，也是欧洲最大的旗舰店。同月，还在巴黎开设了新店。年底，优衣库位于安特卫普的比利时首家店开张。
主攻年轻人是核心
在很长一段时间里，无论是街拍网站，还是那些潮人博客，优衣库的最理想标签都是一个“基础单品”。但优点往往也是缺点。太基础，无个性，让很多人不愿意选择优衣库，因为随时随地都容易撞衫啊。而现在，一个很明显的变化是，无论是跨界合作、广告创意还是数字化营销，优衣库都显而易见的在围绕年轻人做文章，希望带来潮流的气息。
2013 年优衣库聘请了长尾智明作为 UT 系列的创意总监，在这位日本潮流天父的带领下，2014 年的 UT 定义为 The New Model T，迎合了更多年轻人的潮流品味。跨界合作系列是优衣库近年来年轻潮流化路上至关重要的举措。除了 UT 系列外，优衣库还和不少设计师推出了基本款的设计师合作系列。2014 年 6 月，W+K 的创意总监 Todd Waterbury 加入优衣库，负责优衣库北美地区的创意策划业务;10 月，优衣库请来了 John C Jay 加入，担任优衣库全球创意总监。他们给优衣库毫无疑问带来了潮流创新变化。
优衣库的推广从简单的广告变成更加多元化的线上营销。而且和我们所理解的品牌推广不同，在智能手机和移动设备发展起来后，优衣库开始陆续推出了结合生活方式的一系列风格类似的小清新 App，比如 Uniqlock 时钟软件、结合音乐、色彩、天气为一体的日历软件 Uniqlo Calender ，介绍菜式的Uniqlo Recipe等等。相比之前明星站台和门店海报，优衣库的确在营销方式里更加强调了生活方式和应用场景。即便是不购买优衣库的人，也可以据此感受到这个品牌传递出来的身份认同。
我们是卖Style的
关于优衣库到底定位是什么，其实此前是有不少不同的声音的。在UNIQLO(优衣库)这个品牌诞生后的30年间，它被贴上过各种标签，比如“亚洲版的Gap”，“卖基本款的便宜货”，“质量不错的快时尚”等等。
印象最深的，莫过于柳井正本人曾铿锵有力的表示——优衣库从本质上来说并不是一家服装制造企业，而是一家技术公司，优衣库唯一的竞争对手是苹果，而不是 Gap 。
想当初，这句话曾经上了多少时尚媒体的头条啊!